Kaufliste:

• Bosch Professional 1x HSS-G Metallbohrer Ø 4 mm, 119 mm Gesamtlänge*
• Link 1001017A, Magnetkontakt flach, VDS 4-adrig, 4m Kabel, weiß - manchmal auf eBay* verfügbar.
• SPAX Universalschraube, 3x16 mm* oder Spax Universalschraube, 3x20 mm*
• Was zum Abdichten - ich hatte noch eine Tube Sikaflex 522* da aber da geht bestimmt auch anderes

Für das rausmessen der Kontaktleitungen braucht man noch ein Multimeter* , für die Montage natürlich was zum Messen (ich habe einen Messschieber* genutzt), einen Stift (z.B. den Pica 3030 Dry* ) und zum Bohren/Schrauben praktischerweise einen Akkuschrauber (Ich nutze einen Bosch GSR 12V-35 FC* ).

• Los geht’s mit dem Montageort, welcher links oder rechts sein kann.
• Öffne das Fenster, dann lokalisiere den Schließblock (Schwarz auf dem Rahmen).
• Messe dort bis zum potentiellen Loch des Reedkontakts (bei mir waren es 27mm) und markiere passend. Das Loch selbst konnte beim Link 1001017A gerade in die vorhandene Nut gebohrt werden.
• Nimm den langen 4mm Bohrer, dann bohre zunächst gerade nach unten um durch das erste Profil zu kommen.
• Dann bohre schräg (WICHTIG!!!) nach Innen um hinter die Verkleidungsplatte aber vor die Abdichtung zu kommen.
• Nun kann das Kabel durchgeführt werden. Das sieht dann so aus:
• Bevor du den Magnet fest schraubst, solltest du das Profil wieder um das Loch oben und unten abdichten.
• Nun kommt das Messgerät/Multimeter zum Einsatz. Finde zunächst raus, welche zwei Adern für den Reedkontakt sind (zwei bleiben unabhängig vom Magneten immer geschlossen (“Sabotagekontakt”) und zwei Adern werden abhängig von der Position des Magneten geschlossen), dann drehe den Magneten so dass er den Reedkontakt schließt wenn er aufliegt.
• Klemme den Magneten genau hinter die Schließvorrichtung in die Flügelnut und schließe bei eingeschaltetem Multimeter das Fenster - dies sollte nun auch einen geschlossenen Reedkontakt anzeigen. Wenn nicht, dann Magnet nochmal raus und 180 Grad drehen.
• Nun den Magnet noch fest schrauben
• Fertig :-)

Im Thread wurden auch noch Optionen für eine Verschlusserkennung thematisiert - das wurde mir aber zu kompliziert, weshalb ich das so nicht gemacht hatte.

• Verbinden: Schließe die neue FRITZ!Box an, verbindet sich mit einem Netzwerkkabel zum vorhandenen Netzwerk / Fritz!Box
• Assistent starten: Öffne die Benutzeroberfläche (fritz.box) der neuen Box und klicke links unten auf Assistenten.
• Umzug wählen: Wähle “Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen” und folge den Anweisungen.
• Alte Box sichern: Die neue Box führt durch das Sichern der Einstellungen von der alten Box.
• Einstellungen übertragen: Die Daten werden von der alten auf die neue Box übertragen.
• Umstecken: Trennen die alte Box vom Strom, wenn die neue fertig ist, und stecke alle Geräte an die neue Box.

Und dann kam der Fehler…

Das installierte FRITZ!OS Ihrer neuen FRITZ!Box 5690 Pro ist zu alt und es steht auch keine aktuellere FRITZ!OS-Version zur Verfügung. Die Einstellungen Ihrer bisherigen FRITZ!Box können nicht auf Ihre neue FRITZ!Box übertragen werden.

Es ist recht schnell erklärt. Während meine Fritz!Box 7590 AX bereits Firmware Version 8.20 hat, ist die Fritz!Box 5690 Pro derzeit nur auf 8.03. Das führt dazu dass man leider den Wechselassistent nicht nutzen kann, auch wenn die Fritz!Box 5690 Pro deutlich neuer ist als die bisherige 7590 AX.

Nach dem ersten Versuch des Wechselassistenten muss man zunächst die Verbindung zwischen den beiden Trennen und die neue Fritz!Box 5690 Pro auf Werkseinstellungen resetten.

• Nun navigiert man zum Fritz!Box JSTool  und importiert dort die Sicherung welche während dem Wechsel erstellt wurde.
• Unter FirmwareVersion (Relativ weit oben in der Datei) die Versionsnummer auf 259.08.20 ändern (also z.B. FirmwareVersion=154.08.20 zu FirmwareVersion=279.08.03). Die Versionsnummern habe ich von hier .
• “Calc” oder “Berechnen” klicken, damit eine neu Checksum berechnet wird.
• “Save” oder “Speichern” drücken, um die angepasste Version herunterzuladen
• In der FRITZ!Box 5690 Pro die neu gespeicherte Sicherung importieren

Nach dem Neustart und Umstecken der Kabel auf die neue Fritz!Box müssen nun die Repeater & Telefone neu angemeldet werden, was aber mit einigem Drücken der Connect Taste schnell erledigt ist.

• Netzteil durchgemessen, war alles in Ordnung (und es hat wie immer gepfiffen)
• Eine Weile den Stecker gezogen
• Festplatten abgeklemmt, Speicher gewechselt

Hat alles leider keinen Effekt gehabt. Irgendwann ist mir dann ein alter Trick eingefallen, der mir mal bei einem alten PC geholfen hat (ich glaube, das war ein Pentium 133 Mhz oder so): Die BIOS-Batterie rausnehmen! Und das hat geholfen!

Also, so geht’s:

• Netzteil und alle anderen Kabel (z.B. Netzwerk) abziehen.
• Gehäuse von hinten aufschrauben (4 Schrauben).
• Mainboard rausholen – vorsichtig mit den internen Kabeln!
• Mainboard losschrauben (4 Schrauben, eine in jeder Ecke).
• Mainboard vorsichtig an der Seite anheben, die normalerweise nach vorne zeigt.
• Dann vorsichtig nach vorne ziehen, damit die Anschlüsse aus der Rückwandplatte kommen. Vorsicht, falls du eine SATA-Platte angeschlossen hast!
• Unter dem Mainboard findest du das Kabel der BIOS-Batterie. Abziehen und 10 Sekunden warten.
• BIOS-Batterie wieder einstecken.
• Mainboard vorsichtig wieder in die Rückwandplatte schieben, dabei das Mainboard leicht anwinkeln.
• Die vier Schrauben des Mainboards wieder festziehen.
• Mainboard vorsichtig wieder ins Gehäuse schieben. Denk dran, das Kabel zu den Frontanschlüssen wieder anzuschließen, falls du es abgezogen hast.
• Die vier Schrauben des Gehäuses wieder festziehen.

Wenn man nun den DeskMini dann wieder einschaltet, sieht man, dass er alle BIOS-Einstellungen (inklusive der Uhrzeit) vergessen hat, aber wenigstens geht er wieder an ;-)

Kommen wir also zum Werkzeug. Estrich schneidet man gerne mit einem Diamanttrennscheibe. Dieses wird im Regelfall in einem Winkelschleifer (im Profi-Bereich auch mit einer Betonsäge), wie z.b. dem Makita GA9050R* eingespannt.

Wenn man aber nun in den Estrich schneidet, so wird viel Staub entstehen. Daher empfiehlt es sich den Winkelschleifer mit einer passenden Absaugung zu versehen. Im Falle des Makita GA9050R wäre das beispielsweise die Makita 198440-5 Absaughaube* , welche dies ermöglich würde und zudem auch die Schnitttiefe regulieren kann. Einziger Wermutstropfen ist, dass hier keine Vorrichtung zum Einhängen in eine Führungsschiene vorhanden ist. Natürlich gibt’s das auch für andere 230mm Winkelschleifer, z.b. von Fanztool*

Warum nimmt man nicht einfach eine Tauchsäge mit einer Diamanttrennscheibe? Theoretisch kann man das machen aber man sollte dabei bedenken, dass zum einen der feine Staub des Estrichs später auf weiteren feinen Holzschnitten immer seine Spuren hinterlassen wird (Kratzer etc.) und dass eine Tauchsäge meist deutlich teurer als die Kombination von Winkelschleifer und Absaughaube ist.

Nach etwas Recherche fand ich die folgenden zwei Seiten, welche dies einfach online durchführen:

• http://www.druckverlust.online/ 
• https://druckgefaelle-rechner.viega.de/ 

Ich hatte mich für ersteren entschieden und konnte so schnell die notwendigen Anbindungen für z.b. Trinkwasser oder Heizung berechnen.

Für die dichte Verbindung von Wickelfalzrohren habe ich diese zwei Methoden als die am besten geeigneten gefunden:

• Profilverbinderschrauben
• Dichtblindnieten

Bei den Profilverbinderschrauben* handelt es sich um spezielle Schrauben mit einer Bohrspitze und einem Feingewinde, welche sich in das Blech bohren und dabei aber nicht zu viel Material verdrängen. Ich habe phosphatierte verwendet, da diese einen Schutz vor Korrosion mitbringen - keine Ahnung, ob das wirklich notwendig ist. Durch die Bohrspitze kommen die Schrauben durch dünnes Blech (in meinem Fall 0,6mm) ohne Vorbohren, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich erhöht. Bei dickeren Materialien kann man Schrauben mit Bohrspitze* verwenden - hier muss man aber drauf achten, dass der Bohrer recht kurz ist um nicht zu viel Material zu verdrängen. Ein Hinweis noch: Für eine eventuelle spätere Reinigung sind die Schrauben natürlich etwas hinderlich - da braucht man dann das passende Werkzeug.

Die zweite Möglichkeit ist, die Verbindung zu nieten. Dabei sollte man auf druckdichte Nieten, sogenannte Dichtblindnieten* achten. Diese bleiben dicht, da der innere Splint nicht rausfällt. Generell ist die Montage leider etwas komplizierter, da man bohren und nieten in zwei Schritten machen muss. Dafür kann man hinterher die Rohre leichter reinigen, da die Nieten innen recht dünn nur auftragen.

Quellen:

• Potentialausgleich von Lüftungsrohren 
• Erdung und Potentialausgleich in elektrischen Anlagen 
• Montageanweisung Lindab Safe und Lindab Safe Click 

Ich möchte nun also Rohrschellen an einer Ziegelwand befestigen - welche Größe der Dübel sollte ich verwenden? Meine persönliche Tabelle ist hierzu die folgende (ich übernehme keine Haftung dafür - prüfe immer ob dein verwendeter Dübel die Stockschraube aufnehmen kann BEVOR du bohrst):

Meist verwende ich dazu die Fischer DuoPower* Dübel, da bei diese einen weiten Radius von Untergründen abdecken. Der Hersteller bezeichnet diese als “intelligent”, da die beiden verwendeten Materialien zur hohen Haltekraft führen. Der harte Teil sorgt für Stabilität, der weiche Teil passt sich dem Untergrund an. Dadurch funktionieren die Dübel in nahezu allen Baustoffen (z. B. Beton, Ziegel, Gips) ohne dass man sich einen Kopf machen muss. Und aus meiner Erfahrung hält selbst bei nicht perfekt gebohrten Löchern (passiert halt manchmal) der Dübel dennoch - daher meine klare Empfehlung. Wo wir grad beim Bohren sind: Der richtige Bohrer für den Untergrund ist immer noch wichtig ;-)

Ich verwende allerdings diese Befestigungsvariante (Dübel und Stockschraube) ausschließlich an Wanden. Für die Betondecke nehme ich immer Bolzenanker* (manchmal auch unter “Schwerlastanker” zu finden) da diese im Brandfall nicht schmelzen (wie Kunststoffdübel eben) und herunterfallen können und speziell für besonders harte Materialien wie Beton (Decken eben) geeignet sind.

Sehr praktische Lösung.

Achtung: Bei Elektroarbeiten ist Vorsicht geboten, damit Sicherheitsaspekte und gesetzliche Vorgaben berücksichtigt und eingehalten werden. Die fünf Sicherheitsregeln sind einzuhalten (Freischalten, Gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und kurzschließen und das Abdecken oder Abschranken von benachbarten unter Spannung stehenden Teilen) um sicher hier arbeiten zu können.

Bilder

Installation

Die Installation dieser Steckdose ist unkompliziert und erfordert keine besonderen technischen Kenntnisse. Wenn du eine Gira-Steckdose aus den letzten Jahren hast, kannst du einfach nur die Abdeckung tauschen und die beiden Stifte werden an der richtigen Position einrasten. So muss nicht die gesamte Steckdose getauscht werden. Wenn du eine ältere Steckdose hast, so muss auch die Steckdose an sich getauscht werden. Da die GIRA Steckdose an sich eine “ganz normale” ist, passt diese in jede Standard-Unterputzdose, sodass Du sie problemlos gegen eine herkömmliche Steckdose austauschen kannst.

Betrieb

Die LED-Leuchten mit einer Leuchtkraft von 0.2 cd werden sich nur bei Dunkelheit aktivieren. Dies wird über einen integrierten Helligkeitssensor gesteuert, welchen du über das Abdecken des kleinen Sichtauges forcieren kannst. Leider hat die Steckdose keinen Bewegungssensor, sodass das Licht bei Dunkelheit immer leuchtet, egal ob es benötigt wird oder nicht.

Fazit

Bei Dunkelheit konnte ich keine aussagekräftigen Bilder schießen. Generell wird der Weg erleuchtet und man kann dies als Orientierungsleuchte verwenden. Allerdings war für mich die Tatsache, dass das Licht wirklich die ganze Nacht durch leuchtet, leider nicht akzeptabel. Dies war weniger aufgrund des Stromverbrauchs (welcher mit 0,25W wirklich nicht hoch ist) sondern aufgrund des dauerhaften Lichtes welches genau in den Schlafraum leuchtete. Daher verwende ich diese Leuchte nicht.

Victron Energy - Wiring Unlimited

In “ Wiring Unlimited ” hat Victron Energy eine Menge Empfehlungen zusammengeschrieben um die Verdrahtung von elektrischen Systemen, u.a. Batteriebänken, vorzunehmen und so effizient wie möglich zu verbinden.

Victron Energy - Batteriekabel

In diesem Dokument  gibt Victron Energy Empfehlungen für die Kabelquerschnitte für die Verbindung von Batteriebänken abhängig von der Entfernung.

Dazu braucht man:

• Wemos D1 ESP8266: Aliexpress* / Amazon*
• NPN 5V Sensor: Aliexpress* / Amazon*
• 10K Widerstand: Aliexpress* / Amazon*

Und natürlich das ausgedruckte 3D-Modell. Den ESP8266 muss man dann mit Hilfe der Website s0tool  flashen (Besuche diese mit Chrome oder Edge!). Das bringt zum einen ESPHome auf den ESP8266 aber konfiguriert auch eine entsprechende Schnittstelle für den NPN-Sensor.

Das Verkabelungsschema findet man auf der Webseite - das ganze ist relativ easy. Dort ist auch gezeigt, wie man dann den absoluten Wert ändert und das ganze in ESPHome auf Home Assistant einbindet.

Paperless-ngx, ein fortschrittliches Dokumentenmanagementsystem, ermöglicht es Nutzern, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, ohne dabei den Bezug zu physischen Dokumenten zu verlieren. Die Herausforderung besteht oft darin, eine Verbindung zwischen den traditionellen Papierdokumenten und ihrer digitalen Kopie herzustellen. Für diese Verknüpfung von physikalischen Unterlagen und den digitalisierten Dokumenten in paperless-ngx  bietet es sich an, Barcodes  zu verwenden um die ASN (Archive Serial Number) noch vor dem Scannen bereits festzulegen. Nach dem Einsatz eines Scanners (Sei es ein Brother ADS-1700W* wie in meinem Fall oder einfach eine Handy-Kamera) verwandelt paperless-ngx Papier in durchsuchbare (dank OCR) und editierbare digitale Formate. Paperless-ngx klassifiziert anschließend das Dokument. So wird automatisiert festgestellt mit wem diese Korrespondenz gelaufen ist oder welche Tags der paperless-ngx Nutzer üblicherweise vergibt wenn ähnliche Dokumente gescannt werden.

Paperless kann zudem vorhandene Barcodes auf dem Dokument auslesen. Die Idee ist, dass man für physikalische Dokumente, welche aufgehoben werden sollen, eine aufsteigende Nummer vergibt und dann alle eingehenden Dokumente einfach zeitlich nacheinander in einem Ordner aufbewahrt. Habe ich nun den Bedarf, ein bestimmtes Dokument physikalisch zu erhalten, so kann ich in paperless-ngx nachsehen, welche Nummer (z.B. 1337) dafür vergeben ist und ziehe den entsprechenden Ordner (z.b. Ordner mit Dokumenten 1350-1400) raus und finde es dort direkt. Paperless-ngx nennt diese Nummer dann ASN (Archive Serial Number).

Um nun die Vergabe der ASN zu beschleunigen wird die ASN auf einem Aufkleber vorgedruckt und dann direkt beim Scan des Dokuments in Paperless verfügbar (sofern dies via Environment Variable PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_ASN_BARCODE  aktiviert wurde). Dies sieht dann so aus:

Diese ASN hat einen spezifischen Prefix - In der Standard-Ausführung von paperless-ngx ist dies ASN, kann aber über die Umgebungsvariable PAPERLESS_CONSUMER_ASN_BARCODE_PREFIX  abgeändert werden. Einige schlaue Köpfe in der Community  haben sich nun verschiedene Lösungen für die Aufkleber ausgedacht, welche sich im Regelfall um die Avery L4731REV-25* drehen.

• Generierung des PDF für den Druck via Website:
  Diese Ansatz nutzt eine Website  auf der man die Labels vor-generieren kann. Dies ist eigentlich selbsterklärend.
• Generierung des PDF via python Script:
  Dieser Ansatz nutzt ein python Script und generiert darüber das PDF. Hier gibts verschiedene Lösungen:
  • jcgruenhage’s paperless-asn-qr-codes 
    Installation: pip install paperless-asn-qr-codes
    Generierung: pipx run paperless-asn-qr-codes 1 asn-1to189.pdf
  • gitolicious’s avery-asn 
    Installation: git clone https://github.com/gitolicious/avery-asn.git
    Generierung habe ich nicht probiert - hier scheinen aber auch weitere Label-Typen möglich zu sein.

Nun druckt man also dieses generierte PDF auf ein entsprechendes Label-Sheet. Nach der Aktivierung von PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_ASN_BARCODE  kann nun bei künftigen Scans die entsprechende Nummer direkt in paperless eingetragen werden.

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document_create_classifier

Anschließend kann man den Retagger laufen lassen. Nutze dafür diese Zeile, die genauen Details sind aber hier  beschrieben:

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document_retagger --correspondent --tags --document_type --storage_path --inbox-only --use-first -f

Ich wollte die neu eingegangenen Dokumente anzeigen lassen. Dies ist relativ einfach - in der Ansicht Dokumente konfiguriert man sich die passende Ansicht und geht dann rechts oben auf das Speichern der Ansicht.

Dort kann man dann auswählen ob diese Ansicht auf der Startseite angezeigt wird.

Und schon sieht die Startseite nicht mehr so leer aus:

Will man eine Ansicht umkonfigurieren so ist dies über die Einstellungen möglich: